服装制版教程汉服制版制作方法-片头模版

按照图中尺寸作图，然后裁剪粗线（把稳留出缝份），然后沿肩线折半，对齐剪出后片的袖型和侧缝。
（把稳袖子是有一个拼接的，粗线所画，由于考虑到了布幅的宽度）。
然后缝合后中线。
然后剪出两倍领宽布条（加缝份），折半，上领子。
再缝合袖子和侧缝。
汉服常服上衣做好了。

大家看刚才的那个图，很多地方太过随意了是吧，这便是为什么好多人会抱怨汉服一点也不合体舒畅。
古人的聪慧可能只限于此么。
所谓的比例裁剪，自然不会只是为了旗袍才发明的。
比例裁剪是中式服装自古至今一贯沿用的制版方法。
以是汉服的每个直线和弧线的落点，长度，自有公式确立。
以是统统服装的制作技艺都是和精良版型相辅相成的。
我们的古装不止精细于工艺，同样精细于版型。

一样平常我们学的版型课讲的是原型法。
是由于它是主流也能有变革，适宜现在的服装体系。
而这里讲的比例裁剪法，并非不如原型法精准，而是更适宜中式服装。

下面讲一下我对汉服的理解

当代服装，或者引申为西式服装（包括已西式化的旗袍）。
它的穿着内涵在于一个“套”字。
无论是开衫或者套头衫，都是紧和人体的维度，一种贴合的包裹，力的延伸是横向的。

汉服的穿着内涵在于一个“合”字。
它更像一匹长绢搭在人身上。
依赖自然的垂感来塑造廓形，力的延伸是纵向的。

先拿领子来说，现在很多汉服做出来领子都不足贴合顺畅。
那是由于对付一个依赖垂感，也便是纵向力的服装而言，横向的尺寸是有变革的。
如果是按丈量值来直接打算，效果每每是有偏差的。
正是由于汉服这种“合”的穿法。
使得后领打仗的只是与肩线在一个平面的颈部面积。

从另一个角度来看，请看我们之前的原型图纸。

大家看，在这里前后衣片肩线并不是对齐的，前片要略低一些。
而大家看一开始的汉服图纸，折半之后肩线是一条没有剪开直线。

以是跟当代服装前后衣片以胸围线对齐不同。
汉服的前后一片因此肩线对其的。
由于原型法前片肩略低，所往后片要向前延伸。
而汉服则不须要如此，所往后领围要小于原型法那种合体丈量所得出的数据。

而且原型法的肩线是斜的，符合人体肩形。
而汉服的肩线是水平的，并且是连肩袖。
穿着之后，全体肩线是受向下的力而使领子受到扩展的拉力，这也是后领围要小于丈量值的缘故原由。

除了数值上的偏差之外。
还有线条上的偏差。
一些我们认为该当是直线的线条，每每在图纸上略带一些弧度。
一种缘故原由是布丝的走向和垂直受力所造成形上的奇妙变革。
（这点往后叫立文体剪尤其是斜裁的时候会详细讲。
）另一种缘故原由汉服的属于平面服装，乃至没有‘省’，完备两个平面覆盖在人体这个类椭圆柱上。
为了贴合，让视觉上呈现直线，在制图时每每要略带弧度。