文|法老

编辑|法老

一、明代婚服制度

朱元璋建立明朝后，强调规复汉族礼制、衣饰，在衣冠上突出华夷之别以建立新秩序，对付婚服制度亦如是。

为进一步强化政权，明代推崇理学、复苏儒学，提倡礼仪尊卑，打造有条不紊的政治生活场景，使其统治得以从思想方面巩固。

而理学推崇简朴生活和审美，在婚礼制度上则表现出两个特点：朴素节俭、尊卑有序。

哀求“官民衣饰冠带、房舍鞍辔、坟茔器皿床榻，各有等第，无非示民节俭，使不得纵欲败度”。

而明代的“摄盛”制度许可婚嫁时庶人可以假借九品官服，如《明史·礼志》记载“凡庶人娶妇……婿常服，或假九品服。
女服花钗大袖。
”

其近乎人情的婚服规制表现了明代社会的相对开放与原谅。

此节于明代各阶层的婚服制度进行梳理，以便于对明中后期市井文化下的婚服发展变迁进行研究。

那么，明代的民间婚礼和宫廷皇家婚礼在礼服上有何讲究？

不同级别的官位都该当如何穿着婚服呢？

二、皇家婚礼服饰

皇室婚礼服饰制度较为严格，包括帝后婚服，后妃婚服，太子、太子妃嫔婚服。

公主驸马婚服，在制度上大至格局形制，细至图案分布，面料运用都有严明的规定，这些婚服规定在史乘、图册上均有记载。

结合明宫冠服仪仗图，此段落将皇室婚服详细形制及图案不才表中阐释，如表2.1所示。

图2.1

明史表述天子婚礼服饰穿着为：由冕冠、玄服纁裳、蔽膝、大带、大绶、朱袜赤履等部分组成的衮冕服，明宫官服仪仗图上有其对各部形制尺寸的描述。

洪武期间天子婚礼服饰形制为：首服是白色表面朱红内里的冕冠，其冠板为前低后高的矩形，宽一尺二寸，长二尺四寸，十二旒分别位于前后冠沿，玉簪朱组缨，黈纩充耳。

衣着衮冕服，装饰有日、月、星、辰、山、龙、华虫等预示天下苍生的十二章纹。
无装饰中单以素纱做成。

外着长三尺、绣龙、火、山三纹的梯形红罗蔽膝。
外侧搭配玉饰的革带，大带也是白色表面朱红内里，上边缘朱锦下边缘绿锦。

六色大绶与同六色玉环装饰的三小绶挂置在革带中间。
最下面搭配朱红袜赤履。

永乐冕服略有改制：图案仍为十二章纹，只是位置有所改动。

皇后的婚礼服饰构成也较为繁芜，《明史》记载皇后受册戴九龙四凤冠、礼服为深青质地祎衣，永乐期间改制更加繁复华美，赤色领子、袖口，织金小云龙纹分布在衣襟侧与下摆。

蔽膝与衣同色，描金云龙的玉革带用青色绮罗包裹，外搭青红参半大带、五色大绶小绶，脚着青袜青舄。

明代皇后婚服表现着差异于命妇或庶民丰富华美的纹样装饰效果，从而象征尊贵的皇室身份。

大衫霞帔是宗室女子的礼服，皇妃婚礼时也穿翟衣为礼服，大袖敞口大襟右衽，领袖襟摆细节饰以缘边。

皇太子诸王婚服衣形制为：外披绛色纱袍，内穿白纱中单，搭配绛色纱质蔽膝、革带上系大小绶，脚着白袜赤舄，冕冠九旒冕，衮服为九章，太子妃穿着褕翟戴花钗。

形制纹样也各有不同。
从中可见，明代皇室婚服形制面料纹样都有着严格哀求，穿着与自身匹配的婚服是巩固皇室内部稳定、巩固统治的衣饰表现。

三、官员婚礼服饰

明代官员以及妻子服装与配饰也有着严格规定，在官员公服中就以服装色质以及纹样装饰划分品级，僭越逾矩以下犯上的行为明令禁止。

但后期随着市井文化的发展，婚服制度有所松动，不仅庶人穿着品级官服，官员及家眷也利用本品级之上的服装与配饰。

官员婚礼服饰穿着吉服或公服。
纱罗絹制成的公服形制为袖宽三尺、盘领右衽的长袍，上绣本品级补子，明代公服沿袭唐宋的色彩、并以色彩划分品级。

与公服搭配的是乌纱帽或者幞头，幞头延续宋代的直角样式，前低后高展角上翘。
明代补子上绣的花纹不同也是身份尊卑的标志，品级高花纹直径较大、反之则小，八品以下无纹。

或穿大红圆领吉服，旁边各插一朵金花乌纱帽，这种风尚又叫做“簪花”，此时还有习俗是在肩部斜向披挂赤色锦缎，称为“披红”“挂花”。

配饰上利用本品级革带，脚着阜皮靴。

《玉娇梨》道：“苏御史…乌纱帽、皂朝靴、大红员（圆）领。
”

明代命妇的礼服模样形状随其品级而定，官员妻子婚礼服饰由翟冠或鬏髻、大红通袖袍或大袖衫、霞帔、革带、绣花鞋等部分构成。

个中，命妇首服翟冠的翟数根据品级确定，常常装饰珍珠、翠鸟羽毛制成的翠云或牡丹叶，后来翟冠中珠翟金翟等装饰也常常改用凤纹，故称之为凤冠。

与之搭配的为绣有自身品级纹样的霞帔，宽三寸二分长五尺七寸，披挂在胸前，末端装入三角形兜袋之中。

官员妻子婚服也常搭配利用鬏髻，用金属丝网制成，呈三角形，上插簪钗。
配饰上利用本品级革带，脚着绣花鞋。
官员妻子穿着的礼服大小也有着严明哀求，色用大红。

民间的习俗影响下，官员妻子头顶罩赤色方形盖头，盖头装饰刺绣纹样，四角或边缘装饰流苏。

由此可知，明代官员家眷婚礼服饰形制也是在制度的框架约束之中，有着严格的等级序列。

四、商家平民婚礼服饰

明代礼法制度规定，庶民男子婚礼时可以借用九品官服，这也是现今“新郎官”一词的由来。

九品官服为青色圆领、两侧开衩、绿色圆领袍，婚礼时男子在肩膀处披红挂花，冠服戴乌纱帽或折上巾，两侧用金、银等材料的簪花点缀，革带皂靴。

庶民男子婚时也常穿着吉服：儒巾、襕衫、束腰青色丝绦搭配皂靴。
《醒世姻缘传》：“一顶儒巾…一双皂鞋、一双绒袜……与狄希陈做的青线绢圆领、蓝线绢衬摆…”。

《金瓶梅》：“头戴儒巾，穿着青段（缎）圆领，脚下粉底皂靴，头上簪着两支金花。
”

明代小说中对付男子婚礼服饰的表述都印证了这一点。
明代士庶女子在结婚时，首服常戴两侧插簪钗鬏髻或戴花钗。

婚服则穿着赤色长衫吉服、大红袍或袄衫，其形制为圆领、大袖，衣身装饰着云肩、通袖裥、膝裥等纹样，详细纹饰、质料视财力而定。

这也为明代后期僭越与奢华之风埋下了伏笔。
头上罩红盖头。
《醒世姻缘传》：“素姐…穿着大红妆花吉服官绿装花绣裙、环佩七事…”。

以上所述的庶民婚服可以看出都是较为循规蹈矩，有着明代初期的简朴风尚。

明代衣饰制度据不同场合有不同规定，在相对平民化自由化的穿着下包含深厚的政治礼仪内涵。

既知足众人对付婚礼服饰的憧憬，又掩护了传统衣饰等级制度序列，在明初起到巩固统治的浸染。

五、婚服形制僭越面料求奢

明初，朱元璋认为应“俭德开基”，以是摒弃花费巨大、差异不显且繁缛的冕服之形，只保留衮冕服，衣饰整体呈现出尊卑有序、简朴之风。

然而，至明代中后期，呈现出与明初截然不同的场景。
乃至嘉靖至崇祯年间，平民乃至官员衣饰皆大肆僭越。

衣饰制度的界线被冲破逐渐被奢华靓丽所取代，整体呈现出两方面的特色：形制僭越宽博、面料崇尚奢华。

（1）形制逾规宽博

明代律法规定官员庶民不能与皇室服装色质相冲突，如官员和百姓除了赐服之外，不许可利用龙凤、蟒、飞鱼、斗牛图案。

且所有民间用具除黄金、花叶、地皮之外不得利用黄色，也不许用金线、黄线装饰，人们日常生活险些没有黄色。

对普通人服装的限定更是不计其数：

首饰不许用黄金、玉石、玛瑙等，只许可利用银和镀金、不许可利用品官服装的颜色和图案、不许可利用绫罗绸缎等贵重面料，女性服装也是不许可利用大红、鸦青色。

然而明中后期随着商品经济与市井文化的繁荣，官员命妇婚服涌现僭越征象。

如常州王洛墓出土的衣饰实物中就有其妻子盛氏的狮子图案补服，以及其仲子继配徐氏的孔雀补服，其衣饰文武补服图案稠浊。

乃至衣饰图案所指品级比其原来品级要高，从中也可得知命妇的婚服僭越征象。

官员命妇的婚服向上僭越，与明初对庶民衣饰的限定大有出入。

由此可知，明中后期市井文化改变了明初朴实严格的婚礼服饰风格。

婚礼服饰制度的绝对威信被富贵贩子阶层为表现彰显其身份地位的炫富生理所冲破，呈现出异彩纷呈的婚礼服饰局势，市民阶层婚服也是逾规越矩。

《孙庞斗智演绎》成书于晚明，虽讲述中的期间是战国，插图中男女婚服却为明代衣饰，可以推断明后期女子婚服常着翟冠、通袖袍，男子公服乌纱帽。
如图2.2所示。

《醒世姻缘传》中，“童寄姐穿着大红纩丝麒麟通袖袍儿、素光银带，盖着文王百子锦袱。
”个中讲述童寄姐婚礼的场景，其穿着的大红麒麟通袖袍。

实在为明代皇室或官员及命妇赐服，如下表所示大赤色四兽朝麒麟纹妆花纱女袍是孔府旧藏衣饰中的吉服，每每用于节日、寿诞、婚礼等场合。

通袖袍常为大襟右衽、宽袖圆领、旁边开衩，云肩袖襕和膝襕的装饰手腕，如图2.3所示。

《金瓶梅》第三十九回描写：“西门庆重新换了大红五彩狮补吉服，腰系蒙金犀角带。
”

狮子纹样为正一品武官所用的纹样，此处可见西门庆作为市井商贾，穿着狮补服实属僭越。
市井小说虽然为虚构，但也是世间百态的真实反响。

在明代市井小说中，斗牛、飞鱼、麒麟服等贵族衣饰也常被艺妓女子僭用，而她们的穿着也引起了民间女子衣饰潮流。

此外，明后期衣饰与裙子也展示出宽大华美之态。
下表中无锡周氏墓出土的马面裙为明初永乐期间的衣物，长88cm，无膝襕与底襕。

明中后期的蓝色缠枝四季花金妆花缎裙及葱绿地妆花纱蟒裙皆为可以用作仪式正式场合的礼服，与前者比较幅宽更大，且裙幅数量也有所增加。

可见明代马面裙褶裥相较明初也愈加周详，裙摆量更加宽大，加入膝襕与底襕的横向图案构造，人行走时也能表现动静结合的美感呈现端庄华贵之态。

（2）面料崇尚奢华

明代手工业发展，妆花、织金等丝织技能极大进步，明代后期市民女子婚服面料追求华贵蔚然成风。

富人商贾婚礼服饰衣衫用料多为绫罗绸缎、首服配饰也用金玉珠宝制成。

这种征象市井小说中也多有提及，如《金瓶梅》中表述女子婚嫁场景：“两件大红宫锦袍儿，四套妆花衣服…玉楼戴着金梁冠儿，插着满头珠翠、胡珠子，身穿大红通袖袍儿”。

“顶鬏髻、全副金银头面、簪环之类，两件罗段袍儿，四季衣服…头盖大红销金盖袱。
”《日知录》：“先年妇人非受封不敢戴梁冠、披红袍系拖带，今富者皆服之。
又或着百花袍，不知创自何人”。

从中可以看出，市民商贾为表现身份的尊贵与家境的富余，在婚服面料上或者配饰上利用了极为华贵的面料材质。

可知在市井文化影响下，明代后期婚礼服饰装扮愈加繁盛，大量利用提花、妆花、织金、刺绣等工艺技能，纹饰华美精美。

婚服妆花、绡、金银织物等面料也加倍贵重，上至官僚皇室下至商贾庶民都对富贵华美有着追崇。

此期间为显示身份尊贵，每每利用织金面料，有织金缎、纱之分，常见花纹呈现有在单或多色织物上起花，或是满地金织物上利用组织经纬线勾勒花纹的轮廓线来两种。

个中妆花最为范例，织造技能最为繁芜，因此效果也极为华贵。

妆花纱织造时，在纱丝织物上用“挖花”的工艺手腕创作纬花彩色图案，并且配色上黄绿、大红等浓重色彩的比拟，并用金线勾边，呈现出金色与彩色交相照映的特色。

这就使得织物拥有锦上添花的效果，深受明代民众喜好。
万历年间《温州府志》“旧时男女俱尚布衣，今富贵子弟多以衣饰炫耀，逮舆隶亦穿绸缎，奢靡甚矣”。

由此可见，受到市井文化的影响，市民商贾对付华贵面料多有追崇，并以此作为炫耀的成本。

但此类征象并不仅局限于庶人之中，明后期贵族对丝织品的需求也不断增加。

地方志中可以看到万历年间明代皇室贵族对付婚礼面料的需求：“万历三十三年正月，为备办皇宗子婚礼袍缎，内织染局传派袍缎1.6万余套匹，婚礼缎9600余套匹。
”

由此可知，不仅仅市民商贾对付富贵华美有所方向，明代中后期从上至下均在追求婚礼服饰之华美，皇室对华贵衣饰面料的需求大幅增加也是知足自身审美享受需求的表示。

在孔府旧藏衣饰中也能看到部分服装用料华贵且超越了自身等级的限定，形成僭越之风，尤其以丝绸衣料的花样僭越最甚。

除了衣物外，市民对付首饰上华贵材质的追求也是如此。

《金瓶梅》中对付女性结婚时着凤冠多有提及：“春梅打扮珠翠凤冠”这表明凤冠在民间婚庆时的利用已十分普遍。

且从中表述的珠翠凤冠也能看到，平民女子的首服也装饰华贵富丽。

首服与婚服材质面料的华美中也能表现出新人将华贵奢侈的追求与身份的表示融为一体，并且将对未来的憧憬寄托于婚服的外在表现上。

逐渐形成一种崇尚奢华的社会风尚，这也是市井文化繁荣影响下不同阶级而共同追求外在物质的征象。

六、色彩尚红吉祥纹样盛行

明代后期冲破了婚服严格的等级序列，庶民婚服也追求奢侈富丽，颜色也多用纯红为主色调。

吉祥纹样也在婚礼服饰中大量地利用，“寓情于物”的情绪表达办法在明代婚礼服饰图案中得到充分的表示。

婚服中有着动植物图案纹样，制作工艺繁多，样式也不尽相同，都表示着人们对付新生活的期盼与祝愿。

明代官员男子婚礼服饰穿着补服，婚礼服饰的补服在文禽武兽的根本上常常添加吉祥喜庆的元素，如狮子加入绣球象征喜庆、鸳鸯鸂鵣则象征美好的爱情。

民间婚礼服饰则用植物纹样表达对新人的祝愿，服装中有石榴纹意味着多子多福，枣、花生、桂圆、莲子则谐音“早生贵子”。

婚服因纹样的装饰而更加精美且兼具文化内涵，如果说礼制僭越是平民对付宫廷文化的神往与迷恋，那洒线绣孔雀羽金龙百子戏女衣就展示了市民文化对付宫廷贵族的影响与传染。

此服为皇后吉服不仅构图配色风雅，用三股六种彩丝线，结合十二种刺绣针法绣制而成，表现着明代工匠高超的刺绣工艺，上绣有龙纹以及孩童游戏的场景。

也表达了多子、多福、多寿的吉祥寓意，既表现了华美尊贵又展示了浓郁的市井文化繁复热闹的气息。

又如明代绛红织金妆花喜字串枝并蒂莲花锻，由于喜字与莲花相连，因此谐音“喜事连连”，言简意赅地表现新人对付幸福生活的期盼。

也能从中看出明代吉祥纹样字、形、色的交相呼应，有着浓郁的世俗味与烟火气。

可见，明代婚服饱含深厚的精神文化代价的吉祥纹样，是当时人们借助纹样的寓意内涵对付婚姻幸福、幸福康健的期盼，是婚服中又一主要审美特色即对吉祥美好的追求与诠释。

三、市井文化下婚服审美影响成分

明代开通了海上丝绸之路，对外交流促进了经济的繁荣。
大量人口涌入城市，市镇发展、市民阶层兴起，形成明代与士林文化、乡土文化相峙的市民文化。

在此环境之下，僭越之风、拜金主义盛行。
市民文艺影响下而展现出了明代特有的持重华美且风趣普通两种异质文化相结合的婚礼服饰，此段落究其缘故原由并将之归纳为三。

（一）、市井经济发展改变门第不雅观念：

在明代中后期随市井文化演化，“重本抑末”的思想动摇，礼制度也受到了冲击。

此时人们的姻亲关系已经超过了原来的门第之规，人们也就不再爱崇门当户对。

同时人们的择婚办法也涌现了很大改变，更多人也开始寻求婚姻自由。
只管明代中晚期两家议婚仍旧看重门当户对，但比较此前并不严格。

据历史资料，明代中后期大户人家在聘礼和婚宴上的十分奢侈，以财力评价婚姻的办法对人们造成了很大的经济压力。

随着商品经济发达，尤以江浙地区为代表的富余商贾、大户人家不在少数。

商品经济的发展和市民阶层的壮大，多数商贾转身从事手工业等，并开启了雇佣的经营模式，涌现了成本主义抽芽的趋势。

从明代字画卷轴中可以折射出明代商业的繁盛局势，商业手工业发展迅速。
随着明代中后期市井经济发展对礼制产生了极大的冲击，市民表现了新的、世俗化的礼俗特色。

明代中期往后，虽然婚礼对古礼基本整体继续，但传统不雅观念、世俗代价不雅观等都发生改变。

“重农抑商、重本抑末”不雅观念动摇，直至重农轻商的不雅观念被颠覆，人们转而追求原来被列为末业的商业，崇尚富贵而不以僭越违制为愧。

乃至在婚嫁门第上已不再坚守门当户对，择婚标准一改明初的循规蹈矩，新人也崇尚婚嫁自由。
例如明代中晚期南京地区婚嫁虽仍看重门当户，但已然变得宽松，不若明初的严厉。

且受到商业发展与市民阶层兴起的影响，明中后期文化呈现出其广泛性、普通性、时尚性，并具有人文性的特色。

士人“文韬武略”之雅与“市井繁盛热闹繁荣”之俗是相背而驰的两种文化形态。
明代中后期，“雅”“俗”不雅观念有所淡化。

实在是市井经济发展的产物，其反响的正是明代中晚期江南社会经济构造的变革，以及由此产生的社会代价不雅观的更迭与文艺思潮的嬗变。

也便是说商业与市井文化发展为相辅相成之关系，而其也对传统的伦理纲常有着些许动摇。

（二）、财富动摇婚嫁思维：

学界多认为晚明期间已是个金钱崇拜的年代：明代后期婚姻也是拜金极盛。

明初崇尚简朴，太祖也强调“婚姻勿论财”，律法明确规定不许可将财富作为结为姻亲的标准与条件，也不能收纳聘财。
而到了明代中后期聘娶礼不仅看重聘书，也是极为重视聘金。

收纳了聘金就视为赞许缔结姻亲成了约定俗成，形成了“男计奁资，女索聘财”的世风；顾炎武的《肇域志》也曾提及“细民连姻宗贵，转相仿效，至有以千金妇饰者。
”

相较明初“不得奢靡”，明中期婚礼弥漫着奢靡之风，且追求嫁妆、聘礼的奢华，迎娶送嫁都大肆炫耀。

“富冠三吴”的董家嫁孙女嫁奁衣饰至满三百笥.《浙江通志》:“嫁女尚妆资，高者至破产不计，卑者或打单聘财。
”

晚明期间婚礼论财已蔚然成风，乃至对当时社会产生不良影响。
而婚礼服饰作为经济的外在表示，映渲染新人的身价，更追求华美富贵，穷极奢靡。

正统至宣德年间政府掌握力低落导致衣饰制度开始瓦解，形同虚设，而这就导致了不受政府掌握的享乐主义盛行与拜金主义弥漫。

市井商品经济的发展迅速影响开花费模式的改变，随之而来的是衣饰文化、丝织业的繁荣。
以苏杭为中央的丝织业迅速地发展，织绣技艺、织造技艺空前繁荣。

因此，明代婚服愈加奢华，工艺的成熟使得婚服装饰性强烈，也更趋精美。

总之，消费主义与享乐主义弥漫下的明代中后期，婚礼服饰也是争奇斗艳唯从奢华，这就可以阐明为何明代中后期婚礼服饰的风雅华贵。

（三）、市井文化匆匆兴吉祥纹样：

在明朝社会仍是强调君权神授的时期，授予了统治者传播定命、施政于民的合理性。

因此明代社会活动聚拢了将自己命运希望寄予神灵庇佑的情绪之中，吉祥祈福逐渐成为全民族的集体意识，直至今日仍存在于部分民族生理乃至民族性情当中。

而明代后期受到以市井文化为主的诸多成分影响，以至于对凡事祈求吉祥快意的痴迷程度加深，尤其表现在明朝的衣饰当中，婚礼服饰亦不例外。

随着明代经济发展，市民阶层不断踊跃于社会中，他们对付衣饰的创新与变革展现了主要浸染，不仅为明代衣饰增加了活力。

也表现在衣饰吉祥纹样的创作与利用中，显示出了“图必故意，意必吉祥”的田地。

吉祥纹样即对其有着很好的诠释：谐音纹样、借物抒怀、笔墨构型等浩瀚图像组合方法与模式遍及民间，由形及意由表及里都是对付美好寓意的建构。

嘉靖天子崇道喜闻祥瑞，以是在嘉靖到万历年间，供献祥瑞之物成为风尚，吉祥图样影响了官窑等艺术品制作也间接导致民间吉祥图像的成长发展。

可知，明代市民文艺引发了民族创造力活力，为明代婚服纹样的利用奠定了工艺与文化的根本。
明代纹样的利用广泛，在用具、丝绸、雕刻等艺术品上都可寻到其踪迹。

丝绸上常见纹样写实简练、题材广泛、草木虫鱼鸟兽人物景象均有，且都富含着一定的吉祥寓意。
如北京博物馆馆藏的金地缂丝灯笼侍女袍料，绣有灯笼纹样。

个中添补珊瑚、圆钱、宝珠、方胜等杂宝纹，各自有其寓意，展现了繁复排列组合又井然折衷的袍料纹样。

定陵出土明神宗衣饰“卍”字纹“寿”字纹与“玉兔”组合的方补，表达了对神宗万寿无疆的祝愿，形成了个性喜庆的图案纹样，这种结合与排列也是明代吉祥纹样的奥妙之处。

转载请注明：片头模版 » 才知道大年夜红嫁女始于明代看婚服规格就知道明朝有多讲究阶级