一出，绅装圈友的留言互换果真如我们想象中的热烈，这也正是 GentlemanFace 建立的初衷 —— 为推广绅装文化出一分力。

以是话不多说，这期连续由李煜为大家送上关于那不勒斯西装的图解干货。

跟上一篇以阐述观点为主不同，本日他会结合那不勒斯西装的实物图片，为大家逐一拆解手工洋装中的门道。

注：以下内容是由 GentlemanFace 根据李煜的表述和其供应的图片整理而成。

作为一名土生土长的大连人，大连这座城市在我的印象里紧张有两个标签，一是足球城，二是服装城。

大连服装城的冒起得益于老市长的架构，把大连服装节办成一个城市性的节日，诸如名师时装展演会和服装展览会等亦会在服装节期间悉数登场。

要问大连服装节的影响力之大，像李先念、加利、萨马兰奇、基辛格等都曾是座上客，吸引过不少国家领导人及国际宦海有名人士的光临。

个中大连国际服装博览作为海内最早期的服装专业展会，还创造了四个第一，除了率先踏上国际化之路，还特意成立了专业展览公司，按市场规律规范化地运作展会。

直到2002年景为中国首个得到UFI（国际展览同盟）认证的服装展会，在世界展览舞台上赢得荣誉。

实在服装对大连人的深远意义，从七、八十年代所流传开来的一句话中就能略窥一二 —— “料子裤子,苞米面肚子”。

翻译过来，便是“穿得好，吃得差，把钱花到穿上去了”。

“料子裤子”即毛料裤子，上等裤子的意思,即穿得好；

“苞米面肚子”便是“,肚子里装的苞米面”，即连大米都没得吃，吃得差。

在操持经济的年代，大伙收入都差不多时，大连人在穿上面投入的比例很大。
也由于投入之大，才有了后来对服装的认知有了螺旋式的上升。

论当时大连人对无构造西装的理解，我以为是能排到全国前列的。

为什么我这么说呢？

像在七、八十年代，大连本土的绅装爱好者就悟出来了一个能检测自己的西装是不是无构造的土办法。

但是那会哪里懂什么无构造，就凭一个喜好与否。

这一土办法用话来形容便是“丢在地上一摊泥”。

言下之意，是当从裁缝手里拿到西装往后先不焦急穿，而是捏着衣领往地上丢，看西装的形状是不是软成一滩泥。

那时候的圈友多喜好这种外不雅观的，如果是形状是一个大尖立着就不太受青睐。

两种的详细效果我演示一下：

右图软趴状态的是无构造上衣

这一期咱们的主题是讲上衣，我会详细聊聊那不勒斯无构造的各部分特点。

大家有印象的话，上一期内容中我曾遍及过一个词，叫“自然”。
至于所谓的“自然”究竟会呈现出若何的效果，不妨来看一下比拟图：

整体静态图效果比拟，左为图1，右为图2

图1这件在商品描述里是被先容为“那不勒斯风格南意西装”，但是实际穿到身上却显得非常僵硬，去世板。
看起来不像一个整体，而是面与面大略拼接。

图2则是我自己穿自家做的成衣，可以明显看到完备没有图一那种僵硬感。
个人以为“自然”比“平衡”更具大一统的效果，即更强调度体化。

这次那不勒斯风格的图解专题，会根据图片来讲解并总结一下我所理解的那不勒斯无构造上衣最该当具备的几个工艺特点。

“师傅领进门，修行靠个人”，玩法可能不尽相同，不过我的初衷都是为了大家能取其精华，去其糟粕，从实用性出发。

通过图片比拟和我的讲解，希望大家在看过之后都能有所裨益，往后买西装、做西装更加得心应手。

按照不同的用场，我们可以把工艺分成两种做法。

一种是有实际效用，能够进一步提升衣服的舒适感，让穿着时看起来更加自然；

其余一种则因此装饰性为主，为了彰显自己分歧凡响的品味，并有能力消费起手工附以产品的更高代价。

实际效用

看完上面的整体静态图，可能大家会问那种僵硬感究竟是如何造成的。

实在那件衣服面料本身是很优柔的，之以是会产生僵硬感，可能是制作者在原始布料后面贴了一层粘合衬。

这么一做，就会让面料本身的垂顺度大打折扣，而面料本身所该当具备的洒脱感，基本也都消逝殆尽了。

一样平常来说，Napoli 风格的西装是不会在布料上贴上任何材料的。

下面一层直接是麻衬，既保全了面料的垂顺感，同时上衣随形体活动时也不会涌现去世板的效果。

看图，虽说是半麻衬，却在前片后面贴了一层布；

图为布料后面贴布网的处理，上衣穿着时会比较僵硬

虽说这里举例用的是一件泡泡纱西装，而不是精纺西装面料，但道理大家明白就好，我觉得如果110支纱以上的面料还贴层布，对面料本身是一种摧残浪费蹂躏。

而下面这件全麻衬上衣，前片后面并没有贴上任何材料，只有麻衬。
因此面料本身的垂顺度和洒脱感，都可以淋漓尽致地展现出来。

图为全麻衬上衣做法

构造

说完静态效果，咱们就来说说构造。

很多 Napoli 风格的洋装至今仍旧在利用4开身的剪裁办法，像之前 GentlemanFace 在先容意式风格的一文中就有提及，这里引用一下：

很多那不勒斯风格的洋装仍旧在利用4开身的剪裁 —— 袖窿以下的两侧腰身没有其余开裁，直接用前片过渡到背部（摘自 GentlemanFace）。

6开身现在比较常见，我大略说一下4开身。

西装4开身开构造有一个显著的特色，便是腰部会呈现出圆弧的腰线，收腰明显，这是6开身不随意马虎表达的效果。

整体静态比拟的这张图便是4开身做法的双排扣，纵然从侧面看腰线也十分凸显。

4开身做法的双排扣

像图3，单排扣4开身做法，下摆的贴合性很高，解开扣子后旁边下摆也会非常的贴体，能看出来明显的腰线；

图3 单排扣4开身静态图（不系纽扣）

图4的双排扣依然是4开身做法，单侧贴体效果也很明显，整体觉得向前垂，不对向外两边开合。

图4 双排扣4开身静态图（不系纽扣）

有些6开身上衣解开扣子后旁边开合，我个人是不太喜好这种的，当然，详细选择还是得看个人需求。

网上某定制店图片

领子

包领子做法在 Napoli 风格里面是标配了，机器缝制的和手工缝制详细差别可以看看比拟图。

左为机器包领，右为手工包领

按阿狸的话说，呢底和背面面料缝合，然后包裹着呢底的背面面料则与正面面料用手拱针进行缝合。

领子做好后，外不雅观上完备看不到毛绒绒的呢底，以及面料和呢底的分层。

实在为了在后领能用手拱针作为装饰的话，也只能这么做。
手工包领的缝合线会比较密集，而机器缝包领则在身体轮廓的贴合度和舒适性上稍弱于手工。

肩膀

肩膀在浩瀚 Napoli 风格特色中相对明显，这里会多说几句。

Napoli 西装上衣多采取无垫肩的设计，让肩膀的自然状况显露在衣服上。

（说句题外话，我肩膀会凸显一个小山包，是没有健身的缘故原由吗？哪位健身朋友方便可以留言说一下~）

最显著的特色是采取波浪袖（卷边袖），以及那不勒斯带褶的袖头——瀑布袖（衬衫袖）。

左为卷边袖，右为衬衫袖

很多人会稠浊那不勒斯肩的两种做法，一种是衬衫袖。

这种做法实在借鉴了衬衫的上袖手腕并以此得名，较大的袖头被塞到较小的袖笼里，使得肩线自然地从肩膀延伸到袖头。

衬衫袖，也叫“瀑布袖”

袖子的面料自然地从肩膀处垂下，由于没有肩棉，袖头处就会形整天然的像瀑布一样的褶皱。

对付某些人来说，这种褶皱是衣服做坏了的表现。
而对付另一些爱好者而言，却又像流动的诗篇一样优雅。

第二种是卷边袖。
卷边袖的制作和衬衫袖略有不同，它们的共同点是袖窿都比袖头要大。

卷边袖

有别于衬衫袖的做法（把袖头塞到袖窿里），翻卷袖则是把多出来的面料翻折包住袖窿，此时袖头处会微微地突出，一眼看去就像英式的小凸肩一样。

有时这个突出会处理得非常明显，有时则会轻微低调一些。

凸出比较明显的卷边袖做法

而那不勒斯洋装版型的垫肩一样平常分为无垫肩或薄垫肩，这种运动性极佳的肩袖设计，紧张便是依赖轻薄优柔的衣料来塑型。

内部四层以上的圆形布料，通过繁芜的手工制作来实现自然有型的肩袖线条，同时亦担保了穿着时肩膀的自由度。

对付这两种做法，我个人的理解是卷边袖用于正式场合比较好；

而衬衫袖用于做一些偏休闲取向的丝麻外套效果都不错，肩线后移的处理可以提拉前片，使前胸轮廓更为饱满。

肩线后移

实在滚边肩合营肩线后移一向是意式风格的范例做法了，这种上衣穿着起来会令肩膀险些没有任何包袱感，贴服自然。

悬垂式剪裁

关于悬垂式剪裁，我的理解是起源于英式西装的 Drape cut，之后意大利人再进一步改良。

我觉得这是现在很多人选、做西装时随意马虎忽略的细节，以是特意说说。

个人对这个工艺的理解，是在背部间利用多余的优柔面料来打造出一道褶皱，为求增加手臂向前牵引时所须要的余量。

毕竟衣服始终得兼顾到穿着时的舒适度，在生活中无论是开车、用饭乃至拥抱等，手臂后侧都须要一定的活动量。

但是如果说非得想做的很干净，没有丝毫的褶皱，那么在舒适度上就一定会打折扣。

由于要实现体感与都雅的平衡，那么当中就须要有一个量来作调度。

而这个量是因人而异的，有些人会抱怨说西装穿起来抱胳膊时会比较紧，我就在后面把量给加大。

这样一来，褶皱部分无可避免是会相对明显一点，但换来的，则是舒适度上的提高。

袖

Napoli 西装的袖子线条，一样平常遵照“符合手臂略微前曲的状态”的传统做法，初衷该当是按照名流们日常涌现频率最高的姿态来设计而成，兼顾美感。

如图，不丢脸到袖子线条是略为前曲的

这种做法差异开按照军人站姿让袖筒笔直下垂的效果，按现在的话来说，便是更符合人体工学。

我自己习气管这个叫前倾袖，是立体剪裁所实现的效果。

下图是西装袖子曲线剪裁图，中间的是一样平常西装普遍剪裁成的笔直下垂的袖子状态，而最右侧的终极会做成轻微前曲的状态。

西装袖子曲线剪裁图

这里是我的几套西装，大家可以通过袖子的线条看出来明显的差距。

所谓“好西装平放时不会平整”的说法正来源于此，立体的东西本来就很难平整地呈现，比较磨练裁缝立文体剪的功夫。

外兜

西装上兜走线，用手缝可以更灵巧地掌握走线的力度，随时留出余量。

我举个例，一样平常手工上兜走线的时候要由紧至松，再由松至紧，两端紧中间松。

图为手工上兜走线

为什么要这么做？

由于衣服穿上身的时候两头会受力向里拉伸，中间部分走线松，就减少了受力，更自然一些。

而这位置平放的时候是呈波浪形的走向，而不是平整的，实在是由于穿着时衣服波折所留的余量。

手工上兜走线

在相同的起始点下，曲线的线迹是无疑要比直线更长的，以是平放时多余的部分自然会形成褶皱了。

左为手工外兜走线，右为一样平常西装的外兜走线

终极出来的效果会多了几分自然的美感，而且由于上兜时走线力度不同，外兜中间会涌现下垂的情形，差异开普通西装外兜比较规整的直。

装饰性子

在装饰线方面，Napoli 多采取手拱针，其线迹不会对面料造成压力；反之用机器做的珠针则会在面料留下一个个小坑，看上去非常明显且突兀。

左为机器珠针，右为手拱针

机器珠针

手拱针

此外，其它如扣眼、鸡爪缝套结之类小细节很多文章都有阅读，这里就不展开说了。

内兜

关于内兜做法，这是属于审美的范畴，因人而异。

我比较喜好采取3mm的传统手工挖兜，兜会呈现一条弧线，也有良好的闭合性。

挖兜内袋

外不雅观可能跟你平时看到的兜不同，算是比较有辨识度的吧，有喜好弧形的，有喜好大宝剑的，详细看个人需求而定。

这个内袋叫枫叶袋，名字源于它高下两端的“枫叶结”，由于三角形的手工结头跟枫叶的形状相似，故此得名。

枫叶结内袋

它的位置一样平常在西装兜的上方，样式上会有直袋或弯袋，个中弯袋做起来要比直袋更繁芜一些。

弯兜做法

枫叶袋的缝隙不能过大，平放时要能自然并拢；袋子的容量能够放进一张信用卡，以是用场多为装一些小票据、零钱等。

穿着者可以在不掏裤兜、不解开上衣扣子的情形下，从驳头内侧的小兜里取出零钱，也算是意大利西装的一个小花活吧。

以上便是有关那不勒斯手工西装的工艺特点讲解，来到结尾我就想起曾经在一篇文章中，看到过有读者问西装上衣可不可以折半四次？

答案是可以的。

能做到这种折半次数的上衣，首先会知足以下两个基本条件：

第一，面料和衬本身不能太厚太硬，如果用太厚的面料做折半两次就该当是极限了；

第二，利用手工缝制，由于机器缝线相对来说力度会比较强，还紧一些，如果折半的话可能到第四折就会弹开。

而手工缝制的余量能做到稍大，相对松弛一些，折半四次一点问题都没有。

像我就用了自己一件面料比较薄的上衣寻衅成功，折半上四次。

图为李煜用自家手工无构造上衣做的四次折半实验

我理解为开篇提到的“土办法”的升级版本，玩玩就好，不必当真。

如果要我总结 Napoli 西装的上风，我会说：看起来自然，穿起来舒适，走起来洒脱，整体那叫一个洒脱。

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