球鞋早已不是球场上专属的功能性鞋类，融入了许多球鞋爱好者日常穿着的一部分，演化成一种自我文化认同、寻求精神社群归属的外在表达办法。
在这股球鞋市场的热浪中，海内原创的球鞋设计理念也在逐渐更新。
统统都正在迭代。

作者 | 赵烨楠

编辑 | 罗立璇

吕强为自己选择的“婚鞋”是耐克的Air Jordan 18。
他是一名拥有超过20年履历的球鞋设计师，从前曾经为李宁事情、设计球鞋，在2010年开始创业，创立了属于自己的球鞋设计事情室。

直到现在，吕强已经和包括李宁、安踏、Kappa等很多国内外运动品牌都完成过互助，他认为自己是幸运的。
但同时，这样的状况也无从避免：在中国球鞋设计师整体数量大概只有两、三百人的情形下，一个靠谱的互助者总是会受到不小的欢迎。

▲吕强（左一）

和从前通过“扒款”来复制国外产品的粗暴做法不同，中国本土球鞋品牌的风向正在向强调自身的品牌特色、中国元素与更好地做事相应圈层的消费者。

但在另一方面，如果涉及到更加整体的风格定义时，外洋“塔尖”品牌的潮流依然是不得不被参考的工具。
在社交网络和完备供应链的支持下，当下球鞋品牌的跟进速率已经从半年被加快到了3个月。

“金字塔的塔尖永久都是耐克和阿迪达斯”，吕强坦诚，比较起这些拥有数十年历史的品牌，中国的球鞋制造刚捋顺了工艺品控和市场渠道等更加根本培植型的哀求，而在设计上，在对付细分市场的把握上，依然须要“随着打”，这是一项须要行业共同沉淀的事情。

他最近又开始进行一项新的寻衅：为一个有名运动品牌设计滑冰鞋，以应对2022年北京冬奥会即将会带来的冰雪运动热潮。
“这个在中国还没有人设计过，我们就一贯保持学习的状态走下去。
”

01 | 一个球鞋设计师是若何炼成的

1995年，在盛年溘然宣辞职役的传奇球员乔丹第一次复出，震撼天下。
吕强那时候正在读初中，喜好篮球的他自然也把稳到了乔丹穿的鞋子。
“现在转头看，我会以为我在那个时候经历的音乐、球鞋，乃至是NBA ，都是最好的。
”

90年代是属于乔丹的时期，乔丹影响了整整一代人，也包括吕强。
篮球鞋市场也是在乔丹第一次穿上黑赤色AJ1涌如今赛场上之后，冲破了千篇一律的黑白配色传统，进入了百花齐放的时期。
从此，篮球鞋不再只是赛场上的功能性产品，还是一项具有潮流文化属性的商品。

吕强回顾，当时他一遍各处往当时老北京卖运动鞋的赛特购物中央，还有正火和亚新这些经销商店铺去，就为了多看看、摸摸喜好的鞋子。
当时一双乔丹要一千多，虽然作为学生的吕强来说根本买不起，但是店里非常欢迎试穿，试穿时的脚感“切实其实绝了”。

吕强喜好篮球运动和球鞋，很大程度上都是受乔丹和《篮球飞人》的影响。
他大学学习工艺美术也是为了朝喜好的方向发展，之后，他进入了当时李宁设计师的独立设计事情室演习，后来开始了在李宁的球鞋设计事情。
在当时，要成为一名球鞋设计师，险些没有公开路子，只能通过朋友先容，然后开始担当学徒形式的角色。

当时，海内的一些运动品牌还在做“扒款”，“就叫你过来见告你我须要这个，改一改，之后就可以卖了”。
由于中国市场还在连忙扩展的期间，这些盗版产品卖得非常猖獗。
这也成为了不少第一代球鞋设计师和球鞋品牌最早的学习办法和一手资料来源。

不过，吕强认为最主要的学习经历和眼界的开阔都来自于他在李宁的职业生涯。
2007年，李宁公司在波特兰建立了外洋设计办公室。
当时在李宁事情的吕强有了到波特兰学习球鞋设计的机会。

位于美国西海岸的波特兰孕育了像耐克、哥伦比亚这样的环球性运动品牌，阿迪达斯于1993年将北美总部落户至此，安德玛也在波特兰建立了大型设计中央。
波特兰被视为运动用品行业的“硅谷”。

当时在波特兰卖力带吕强的球鞋设计师前辈是艾伦·哈迪（Alan Hardy），他是耐克前资深设计师、匡威前环球创意总监。
艾伦有20多年设计和团队组建履历，彼时担当李宁在美国的设计师团队创意总监。

“外国设计师会以兴趣为导向来设计一款鞋子，设计理念天马行空”。
作为球鞋有名设计师，Alan Hardy并没有圄于一个固定领域，他还设计过分盔，“最近正在全天下自驾旅游”，吕强非常倾慕这样的生活状态。

在波特兰的日子，吕强学习到最多的是做球鞋设计的思维办法、冲破了他原来的认知。
从设计灵感来说，不单单是局限于鞋子上，他们还从建筑、车以及其他一些生活办法上采集创意灵感。
比如，有一个耐克的设计师之前是设计玩偶的，表示出了极强的三维理解能力。

精确度是被强调的。
在耐克，一个鞋款的各方面数据被哀求精准到小数点后一位，比如鞋头的高度、鞋底的厚度，一毫米都不能错。
“我们当时就只看一个大概”，吕强回顾。
同时，这些数据末了会以3D数据模型的形式呈现出来，而当时在中国，绝大部分的设计师依然依赖平面化的办法呈现设计图。

吕强影象最深的是他们须要到工厂里学习，跟随开拓师傅学习详细的制作办法。
“他们没办法见告你这个为什么该当这么调”，吕强说道，“但你可以看到他们究竟怎么修正、怎么调线，记住他们的每一个步骤，从而提高对图纸转化到实物的把控能力。
”

2008年奥运年，运动品牌行业也随之迎来了一段兴盛的期间。
当时还在李宁担当球鞋设计师的吕强经历了这一高光时候。
而在2010年之后，外部环境的变革以及一系列的改革失落误导致李宁发卖额下滑，库存激增，恶性循环就此而来。
之后的几年，李宁一贯在摸索如何发展新的业务增长点。

2018年2月，国潮风“中国李宁”亮相纽约时装周，旋转了人们对李宁传统的品牌形象认知。
一个全新又富有中国风的品牌观点伫立在人们面前。
吕强以为，在整体外部环境的发展下，李宁应时改变了设计的思路，在“悟道”系列鞋面设计上全体字体的处理，格局的搭配，这样的办法对付国潮风是一个很不错的演绎。
“恰好痛点扎到现在（年轻人）的喜好上面。
”

人们是否达到了足够的球鞋消费量，从而形成了自己对球鞋的独立认知和想法，以及KOL们能否用自己的精神去影响粉丝们，不纯挚是被潮流影响，也是球鞋圈成熟与否的一项主要指标。
然而，海内大多数KOL们还勾留在资讯通报的阶段，还没能有自己足够的影响力。
海内的球鞋圈子在文化属性方面还有很长的路要走。

2010年吕强从李宁离职之后，创办了无限空间设计事情室，现在与各大运动品牌互助设计鞋类产品。

现在的运动鞋类一样平常一年出两季，包括春夏和秋冬两大季。
一双好的球鞋包括几百个配件，包括一个个扣眼，鞋带，乃至鞋带上的塑胶头，鞋垫上面的印刷物都有单独的供应商去生产，球鞋产品市场已经非常成熟。

一样平常而言，如果要从零开始设计一双球鞋，到末了把它交付到消费者手中，大约须要半年韶光：首先，发卖部门须要进行数据采集，从数据中止定未来可能的盛行趋势和市场缺口；然后产品部门根据目前公司的发卖数据与市场盛行程度方案详细的产品方案，包括确定鞋的功能、风格，之后向设计部门“下单”。

末了，设计部门确定这一套方案的可行性，开始画图设计。
画图的韶光大约为一个月。
设计师常常须要到不同的地方采风、去市场拜访。

灵感一样平常会被细化为不同的表现元素，比如，要在夏天表现“通透”的观点和功能，叶子、翅膀、羽毛，都是不错的选择。
单个元素又可以被进一步细化，翅膀就会有详细的主题、花纹和材质，以及须要确认是否有相匹配的材料。
末了才能够确定球鞋的整体造型设计。
设计出来之后会有三轮筛选，以供各部门根据样品进行不断的谈论、调试和修正。

吕强阐明，一双球鞋的呈现是由很多方面的成分终极决定形成的，不可能让所有人都满意。
不过，“你做的只假如够味道或者够性价比，大家是能够接管的。
工艺也够、颜值也够，消费者便是认可的”。

其余便是，球鞋品牌须要不断保持迭代，只有不断地推出新产品，才能够形成成熟的产品线，持续地向消费者发声。
这同时磨练品牌的整合能力、推广能力与发卖能力，但最根本的是，只有持续创作更多更好的产品，品牌才能够向粉丝带来新的代价。
他自己曾经为了完成心愿，推出过一款售价为799的跑鞋，因此更加知道个中的困难。

海内的球鞋原创设计起步较晚。
吕强说，球鞋市场的形态像一个金字塔，塔尖上站着耐克和阿迪达斯。
“我们希望我们有人能坐上去，大家都在努力，但他们的份额太大了。
”而且那个年代中国工业环境和制造业还处于比较低级的阶段，承接的只能是最根本的制造和加工，没有自己的原创部门。
以是一开始，只能是跟随。

以前国外出一款鞋，海内的品牌可能要半年的韶光跟上步伐来做。
而现在海内市场的反应速率越来越快，可能只要两三个月。
随着跑的过程可能还要持续一段韶光。
不过，情形也在逐步改变。

球鞋市场的细分程度加深和审都雅念的多元化也让海内球鞋市场不再盲目地追随。
安踏去年年底收购开山祖师鸟，意欲发展高端运动市场；匹克自主研发态极系列；特步也在回归专业运动。
多元化发展是未来品牌们的走向，这不虞味着品牌们盲目扩展品类，而是在单款的深度上也下足功夫。

市场虽然细分，但消费者对同类型鞋款的哀求也越来越高了。
于是设计师们会在单款鞋的配色、格局的修正更新上更加看重。
并且利用大数据的网络，预估一款鞋在市场上的反应，加大生产量，利用单款的定价高度来覆盖品类的宽度。
这样的模式对设计师的设计能力、精准度以及对时尚的把控度都带来一定的寻衅。

现在海内球鞋设计师的圈子并不大，人数大概只有几百人。
目前海内开设专门的鞋类设计专业的院校也比较少，全体鞋类设计学科的增长不敷。
“这么多年，没有什么新的，再招新生，也便是十个留下来的”。

吕强以为，现在很多年轻人说喜好学设计，但是实际上一定要把兴趣和事情去结合起来，要么就抛开。
事情一定是乏味的，如何把两个度平衡起来，是须要思考的事情。
由于鞋子是一个工业体系下的产品，是一种工业设计，并不是一年两年可以学完的。
然而，现在海内的运动品牌是缺人的，“包括安踏也缺人，缺人代表业务增长，以是这都是好事”。

吕强说，他们的设计师会有一些设计方向上的区分，比如说有一些做生意款，走量就走的很好，而有些可以做纯粹的设计。
对付一双鞋来说，如果能将功能和颜值做到平衡，便是一件非常厉害的事情。

就在去年夏天，NBA取消了对球鞋配色的限定，不再去干涉球员选择什么颜色的球鞋。
球鞋也早已不是球场上专属的功能性鞋类，融入了许多球鞋爱好者日常穿着中，演化成一种自我文化认同、寻求精神社群归属的外在表达办法。

最近，“球鞋文化”的浪潮正在加速外溢，这股浪潮让球鞋交易市场发达发展起来，从线下的抽签买鞋到线上夸年夜的炒作溢价，球鞋市场打得愈来愈火热。
而炒得火热的鞋款，还是以AJ、Yeezy等为主。
不过，在这股球鞋市场的热浪中，海内原创的球鞋设计理念也在逐渐更新。

就像吕强说的，都正在迭代。

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